Подготовка растений к аранжировке

Статьи


Искусство составления цветочной композиции нераз­рывно связано с умением аранжировщика должным об­разом обращаться с используемым растительным материалом: придавать растениям нужную форму, изгиб, необычный вид и цвет; пользуясь особыми средствами, делать растения более декоративными и эффектными; знать способы и секреты продления их жизни. Иногда возникает необходимость сделать какую-либо компози­цию, состоящую из определенного материала, который не всегда можно найти в природе. Для воплощения за­мысла аранжировщику в таком случае нужно знать, как изогнуть ветку кустарника или стебель цветка, придать изгиб или новую форму листьям, закрепить лепестки цветков или законсервировать растения. Поэтому, если вы решили овладеть искусством аранжировки, необходи­мо овладеть приемами подготовки растений к использо­ванию в композиции. Конечно, на такую подготовку нередко тратится много времени, но ведь не случайно японцы считают, что 60 процентов времени аранжиров­щик должен затратить на продумывание композиции и подготовку материала, а 40 процентов - непосредственно на установку растений в вазу.

Обработка веток

Для того чтобы на ветке выявить самые выразитель­ные места и не оставить без внимания саму ее линию, ре­комендуется безжалостно удалять все лишние побеги, листья и цветки, а у роз и шипы. По мнению японцев, у любой ветки аранжировщик видит три части - верхушку, талию и водный конец. Верхушка после обработки долж­на остаться только одна, а не две или три, как нередко бы­вает на ветках. С талии нужно убрать все неприглядные листья и цветы и постараться сделать так, чтобы они не соприкасались. Все веточки должны смотреть вверх. Что касается водного конца, длина которого не меньше 5 см, его надо очистить, освободить от лишних побегов, листь­ев или хвои. Сделать это необходимо, так как в воде не должно ничего плавать.

Чаще всего начинающий аранжировщик жалеет очи­щать ветки, оставляет на них много лишнего, но со вре­менем он сам начинает подмечать и выявлять интересные линии и формы, научившись удалять ненужные детали. Ведь не случайно те же японские мастера дают совет: перед тем как ставить ветки в композицию, можно убрать половину побегов и листьев, а после того как они будут поставлены, убрать еще половину оставшихся. Наиболее тщательно рекомендуется вырезать лишние ветки у дре­весных пород с супротивным расположением, так как их правильные крестообразные разветвления вносят в ком­позицию нежелательную симметрию и вообще произво­дят своим видом не очень приятное впечатление. Работая с таким материалом, оставляйте один побег из двух суп­ротивных. Эта проблема касается ели, которую можно назвать трудным объектом для начинающих.

После обработки веток на них остается много срезов, которые не должны бросаться в глаза, участвуя в аранжи­ровке. Поэтому светлые места замазывают под цвет коры и по возможности поворачивают внутрь композиции.

Чтобы придать определенный наклон или изгиб вет­вям деревьев и кустарников, аранжировщику нередко приходится их изгибать. У японцев это - изготовление карэмоно.

Необходимо помнить, что среди веток есть ломкие и гибкие от природы, и знать, что в разное время года гиб­кость ветвей разная, к примеру, она уменьшается во вре­мя появления молодых побегов. Самый подходящий легко гнущийся материал для использования в компози­циях - ветки ивы, а на юге - лианы глицинии. Нередко их заготавливают с осени, в расчете на использование в аранжировках в любое время года.

В цветочных композициях ветки используют как с ко­рой, так и без нее. Для того чтобы удалить кору, нужно ветки предварительно пропарить. Если пользоваться дру­гим методом, то после срезки ветки надо оставить в тече­ние нескольких часов без воды, как бы их подвяливая. Только после этого с веток счищают кору и приступают к их закручиванию.

Сначала ветку нужно согнуть. Если диаметр ветки не более 1 см, ее берут в месте изгиба двумя руками, чтобы большие пальцы лежали снизу под веткой и соприкаса­лись друг с другом концами. Остальные пальцы должны свободно лежать на ветке и ее охватывать. Ветку и руки для облегчения задачи лучше увлажнить. После такой подготовки можно начинать осторожно сгибать ветку. Если она слишком неподатливая, ее можно во время сги­бания немного перекручивать вокруг оси, сдавливая, но не растягивая. Волокна становятся более мягкими, что защищает ветку от полома.

Если вы решили согнуть толстую ветку, то в месте из­гиба надо сделать наклонный надрез на 1/3 диаметра вет­ки. Дальше следует выполнять все так же, как и в случае с тонкой веткой, но до тех пор пока не разойдется надрез. Большие пальцы в этом случае должны находиться над веткой, сверху. При необходимости, если вам нужен бо­лее сильный изгиб, немного выше и ниже изгиба можно сделать 1 - 2 дополнительных надреза. Для того, чтобы сохранить изогнутое положение, в надрез вставляют кли­нышек. Толстые ветки иногда сгибают, опираясь на край стола.

Когда достигается нужная изогнутость и стебель ста­новится закрученным, его необходимо зафиксировать в виде неравных витков и в таком положении выдержать в течение суток. После этого фиксаторы можно снять. Вет­ка немного распрямляется, но сохраняет свой новый изогнутый вид.

Обработка стебля

Со стебля необходимо удалить все лишние, особенно нижние листья, чтобы, во-первых, уменьшить поверх­ность испарения влаги, а во-вторых, предотвратить заг­нивание листьев в воде.

Конец стебля нужно срезать наискось при помощи ос­трого ножа. Для этого нельзя пользоваться ножницами, чтобы не раздавить проводящие сосуды. Срезать стебель рекомендуется под водой, чтобы в проводящие сосуды не попал воздух, тогда цветы будут лучше поглощать воду.

Некоторые цветы, такие как роза, астра, имеют твер­дый стебель, что затрудняет поглощение ими воды. На та­ких стеблях нужно делать длинный срез. У хризантем, сирени, форзиции, подсолнечника концы стеблей одре­весневшие, с них можно удалить немного коры, а лучше нижние 5 - 10 см стебля расплющить, постучав по нему молотком или каким-то другим тяжелым предметом.

Чтобы удлинить срок жизни срезанным цикламенам, морознику, нарциссам, каллам, ноготкам, рекомендуется дополнительно их стебли в нижней части на 1 - 2 см над­резать ножом или процарапать булавкой для лучшего пог­лощения воды.

У растений с полым стеблем, как у георгина и люпина, внутрь стебля наливают воду и отверстие затыкают ват­кой или мягкой бумагой.

Стебли некоторых растений выделяют млечный сок, например, стебли молочая и мака. Белковые вещества этого сока при срезке растений закупоривают проводя­щие сосуды, выступая как противораневое средство. Та­кие стебли нужно подрезать и подержать над пламенем свечи или сразу опустить их концы на несколько секунд в горячую воду (80 - 900С), или на 1 минуту в теплую воду (40 - 550С) и только после этого поставить в воду. В ре­зультате млечный сок, который быстро свертывается в холодной воде, не закупорит проводящие пути.

Поверхность среза молочая, а также розы и хризанте­мы, источающих сок, можно быстро обжечь на огне, а свернувшийся на срезе млечный сок нужно соскоблить.

Чтобы устранить соковыделение у таких растений, как нарциссы, кливии, амариллисы, достаточно опустить стебли свежесрезанных растений в нагретую до 500С воду.

Но делать это надо осторожно, держа цветы наклонно и следя за тем, чтобы пар не попал на цветы.

Укрепление стеблей

Стебли растений, имеющих тяжелые соцветия, такие как гербера, гвоздика, а также стебли слабые, сильно гну­щиеся и ломающиеся перед использованием в аранжи­ровке рекомендуется укреплять. Делается это с помощью проволоки или липкой ленты зеленого цвета, которую обматывают вокруг стебля от начала до конца. Таким способом можно менять изгиб стебля не только у этих цветов, но и у цикламенов, гиацинтов, полиантовых роз, дельфиниумов и др.

В том случае, если стебель у растений полый или очень мягкий, как у нарцисса, амариллиса, калла, гиацинта, в него вставляют тонкую палочку, чтобы придать ему боль­шую устойчивость и прямизну. Также в основание такого стебля можно ввести отрезок проволоки среднего сече­ния. Проволоку нужно проталкивать осторожно вверх по стеблю до основания цветка, стараясь не проколоть его боковые стенки. Полые стебли склонны к закручиванию на концах, поэтому внизу их дополнительно стягивают резинкой. Если же вы хотите придать стеблям изогнутую форму, то внутрь стебля вставляется гибкая проволока и нужное направление стебля можно получить путем изги­бания проволоки. Таким же способом сохраняется нуж­ное направление цветков тюльпана, которые всегда поворачиваются к свету. Вставив проволоку, вы сможете зафиксировать цветы так, чтобы они смотрели в опреде­ленную сторону.

Обработка листьев

Для того чтобы придать листьям нужный изгиб, поль­зуются теми способами, которые наиболее подходят для того или иного растения. К примеру, изгиб мечевидных листьев ириса, лилейника, гладиолуса, рогоза, папорот­ника нефролеписа и различных трав можно изменить, согнув листья так, чтобы соединились основание и вер­хушка. После этого их закрепляют проволокой и получа­ется крутая зеленая дуга, которую устанавливают на держателе. Можно получить оригинальный бант, соеди­нив две такие дуги. Чтобы сделать бант из множества зе­леных ленточек, листья названных нами растений заранее разрезают ногтем от верхушки до основания, не дорезая до конца. Такие же манипуляции проделывают с листьями аспидистры, которые еще и завивают, накрутив на тонкую палочку.

Изогнуть листья магнолии и закрепить их в компози­ции можно с помощью проволоки. Ее подкалывают с из­нанки за жилку, другим концом обматывают черешок.

Листьям нередко придают не только изгиб, но и новую форму, обрезая определенные места. До и после этого процесса листья необходимо выдерживать в воде. Почти у всех листьев, имеющих большую поверхность, рекомен­дуется обрезать края (пальма, монстера, функия, калла). При этом листьям не только придается любая конфигура­ция, но и появляется возможность сохранить их свежесть в течение двух недель.

У таких растений, как гладиолус, ирис, рогоз, длину листьев уменьшают, подрезая их наискось сверху. Чтобы сохранить свежесть нефролеписа, очищают и обжигают нижнюю часть листа (вайи). Удаляются поврежденные листочки, а если верх вайи имеет вялый вид, его рекомен­дуется обрезать.

Сохранить надолго свежесть листьев и придать им бо­лее декоративный и привлекательный вид позволяют особые приемы, которые у японских мастеров называют­ся асирай. Один из таких приемов заключается в подма­зывании поверхности листьев растений, используемых в аранжировке, любым кремом, вазелином или концентри­рованным раствором сахарного сиропа.

В зимние месяцы в состав цветочной композиции можно включить и ветки листопадных пород с молодень­кими листочками, если вы, конечно, освоили технологию их выгонки. Она достаточно проста и основана на том, что древесные и кустарниковые ветки можно заставить рас­пуститься после завершения у растений периода покоя, который начинается осенью, когда заканчивается период вегетации у всех лиственных пород. Примерно до декабря в почках формируются зачатки листьев и соцветий. Кэто-му времени растения теоретически готовы зацвести. Од­нако в естественных условиях появлению листьев и раскрытию цветков препятствует холод, поэтому зимой растения ждут подходящих погодных условий. Если в этот период предоставить срезанным веткам достаточно тепла, влаги и света, то их нетрудно пробудить, или «выг­нать» в домашних условиях.

Ветки, срезанные в морозную погоду, ставят в ведро с водой и сначала помещают в прохладное место для оттаи­вания, потом переносят в отапливаемое помещение с температурой 18 - 200Сисвысокой влажностью, которой можно добиться, поставив рядом сосуды с водой. Реко­мендуется ветки часто опрыскивать и погружать в теплую воду, в которую добавлено несколько капель нашатырно­го спирта. Ветки также можно держать в течение 10 - 12 часов в воде с температурой 30 - 350С или 4 часа - с тем­пературой 450С. Эти процедуры способствуют ускорению прорастания почек. Можно воздействовать на почки ме­ханически - немного сминать или процарапывать. Чем позже по времени начинается выгонка веток, тем быстрее появляются листочки.

Такими методами «выгоняют» ветки желтой акации, малины, смородины, боярышника, гортензии, тополя, липы, калины, лиственницы, ольхи и другихпород. Наст­роение пробуждающейся природы придают композиции распускающиеся цветочные почки вишни, сливы, мин­даля, граната, айвы, форзиции и других деревьев и кус­тарников.

Обработка цветков, плодов, коряг

Нередко цветы, участвующие в аранжировке, имеют короткий или слишком толстый стебель. В этом случае его рекомендуется заменить на прочный и тонкий искус­ственный стебелек. Такие методы изменения стеблей практикуются в составлении букета, чтобы придать ему прочность. Для этого используется проволока, к которой крепится каждый цветок. Она должна быть мягкой и тол­щиной от 0,2 до 1,5 мм. Такой проволокой пользуются и в том случае, если венчик цветка держится слабо и быстро начинает падать, как у гвоздики, камелии, китайской и садовой роз. Чтобы прикрепить цветок гвоздики, цвето­ножку или стебель прокалывают проволокой и протяги­вают ее насквозь. Короткий конец проволоки длиной 2 -

3 см, пропущенный через цветоножку, загибают так, что­бы он прилегал к основанию цветка, а длинный конец оборачивают вокруг цветоножки. Благодаря таким хит­ростям удается придать цветам необходимое положение в задуманной композиции.

Если у цветов с крупными соцветиями, таких как геор­гины и хризантемы, осыпаются лепестки, можно вос­пользоваться воском от зажженной свечи, накапав его на цветоложе растения.

Плоды растений очень часто используются в зимних букетах. Их сушат в вазе без воды или в пучках в подве­шенном состоянии. Плоды нередко используют в осен­них аранжировках, тем самым придавая особый колорит тематической композиции.

Среди плодов особое место занимают «мочалки» люф­фы, применяемые не только в зимних аранжировках, но и в композициях со срезанными цветами. Используют эти плоды после специальной обработки, которая может быть двух способов. Остановимся на них подробнее.

Первый способ заключается в том, чтобы вынуть со­держимое плода. Для этого нужно взять «мочалку», вста­вить ножницы в одно из отверстий у основания плода и по каналу разрезать до конца вдоль. Потом с помощью тех же ножниц или бритвы надо выскоблить сердцевину пло­да, состоящую из «огурца», как бы обросшего шкуркой. Эту сердцевину нужно разделить. Шкурку полагается по­ложить под пресс, чтобы потом из нее вырезать ориги­нальные плоские формы, которые можно крепить на сухой стебель злака и устанавливать на специальную на­колку. Что же касается второй части плода люффы - «огурца», его основание надо прикрепить к палочке или прутику, которые затем закрепить в наколке. Нужно сле­дить за тем, чтобы «мочалка» не касалась воды и не намо­кала. «Огурцу» может придаваться любая форма или изгиб, которые могут быть изменены в другой компози­ции. Это удобство связано с тем, что «огурец» не засыхает, не крошится и не становится хрупким. В композиции ре­комендуется использовать не менее трех таких «огурцов», причем разной длины и величины. Они хорошо смотрят­ся как в низких, так и в высоких вазах, и удачно сочетают­ся с тюльпанами, розами, нарциссами, герберами, хризантемами и с зеленью сосны, камыша, ириса.

Второй способ обработки плодов люффы заключается в разрезании целой «мочалки» поперек на кружки толщи­ной 1,5 см. После этого каждый кружок надо растянуть и натянуть на банку, в результате должен получиться ажур­ный кружок, напоминающий кружево. Из таких кружков легко сделать декоративную салфетку, скрепляя их при помощи проволоки, нитки или клея. Потом накрыть ею керамику и поставить цветы. Кружки различной величи­ны можно прикрепить к прутикам разной длины с по­мощью клея и получить забавную композицию, в которой кружки будут располагаться на разной высоте, один выше другого.

Плоды люффы имеют светлую окраску, но при жела­нии их можно окрасить в любой цвет, используя анили­новые красители.

При составлении цветочных композиций оригиналь­но смотрятся замысловатые коряги, найденные в лесу. Когда вы приносите домой такую находку, ее надо вы­мыть горячей водой с мылом с помощью щетки. Затем сделать раствор поваренной соли, из расчета 1 чайная ложка на 1 л воды, и опустить в него корягу. Делается это, чтобы избавиться от различных насекомых. Можно для этой цели опрыскать корягу специальным дезинфициру­ющим раствором. В том случае, если дерево тронуто гнилью, корягу надо обязательно прокипятить. Сушить ее нужно вдали от тепла - под навесом или в сарае.

 

Назад в Оглавление книги


← Отражение понятий «Праздник», «Ритуал», «Обряд», «Таинство» в русской языковой картине мира   Полагаются ли выходные дни или отпуск на свадьбу →